امروزه با وجود مادربرد هایی که خیلی هم گران نیستند می توانید از روشهای ارزان قیمت مختلفی برای حفاظت مادربرد کامپیوتر در برابر مشکلات منبع تغذیه ( برق شهر ) استفاده کنید. ولی هیچ روشی مانند استفاده از UPS یا یک منبع تغذیه بدون وقفه نمی تواند از مادربرد یا سایر تجهیزات گرانقیمت شما در برابر مشکلات برق حفاظت کند. زمانیکه شما یک سرور یا کامپیوتر گرانقیمت دارید اهمیت وجود UPS بیشتر می شود. UPS برای فیلتر نوسانات ناخواسته برق ورودی و کنترل ولتاژ آن دارای مدارات خاصی است. و برای حل مشکل قطع برق یا افت بیش از حد ولتاژ ( افت ولتاژ برای بسیاری تجهیزات مضر است یا سبب از کار افتادن موقت آنها می شود ) از باتری استفاده می کند. که کل این مچموعه را تغذیه پشتیبان می گویند.

اما برای انتخاب یک UPS باید خدمتتان عرض کنم این به خود شما بستگی دارد که چه میزان می خواهید خرج کنید و UPS را برای چه منظوری مورد استفاده قرار می دهید. مصرف انرژی آنچه محافظت می کنید عامل دیگری است که در خرید UPS نقش مهمی ایفا می کند. واحدی که بوسیله آن ظرفیت UPS یا مقدار انرژی که به شما میدهد بیان می شود عبارت است از آمپر-ساعت. مثلاً یک UPS پنجاه آمپر ساعت می تواند دستگاه شما را با جریان 2 آمپر به مدت 25 ساعت یا با جریان 5 آمپر به مدت 10 ساعت تغذیه کند. توجه داشته باشید که میزان جریان را مصرف دستگاه تعیین می کند پس زمان تغذیه برای یک UPS مشخص به میزان مصرف دستگاه شما دارد.  بدیهی است در صورتیکه زمان بحرانی که به یک منبع تغذیه احتیاج دارید کوتاه باشد می توانید از UPS با آمپر-ساعت کمتر و در نتیجه ارزانتر استفاده کنید. البته یک محدودیت هم در این زمینه وجود دارد و آن این است که جریان نامی UPS شما باید از کل برق دستگاههای شما ( به آمپر ) بزرگتر باشد.

نکته دیگری که در پایان توجه شما را به آن جلب می کنم این است که هیچگاه از یک محافظ لوازم برقی ( مانند محافظ یخچال یا کامپیوتر ) در خروجی یک UPS استفاده نکنید یا به عبارت دیگر زمانیکه از UPS استفاده می کنید نباید از این محافظ ها به طور همزمان برای یک دستگاه استفاده کنید چون باعث صدمه دیدن دستگاه شده و حتی از نظر ایمنی شما هم می تواند خطرناک باشد

 آیا می خواهید سالها به عمر کامپیوتر خود بیفزایید. در اینجا نکاتی ساده را به اطلاع شما می رسانیم که از کاهش کارایی و عمر کامپیوتر جلوگیری می کند.

بزرگترین دشمن کامپیوتر گرماست، که باعث می شود چیپ های و دیگر اجزای داخلی کامپیوتر گرم شوند. و همچنین از کارایی کامپیوتر می کاهد.

اولین چیزی که باید چک کنید این است که از جریان هوا در اطراف کامپیوتر خود مطمئن شوید. اگر کامپیوتر خود را در یک محفظه قرار می دهید. حتماً در پشت آن یک سوراخ دایره ای برای جریان هوا باز  کنید. به طوریکه این سوراخ مسیر هوای فن کامپیوتر شما را باز نگه دارد. تا هوای خنک بتواند از داخل کیس کامپیوتر شما بگذرد.

اگر کامپیوتر را در داخل محفظه ای قرار می دهید، حداقل تا فضای 10 سانتی متری پشت کیس نباید هیچ مانعی وجود داشته باشد. تا جریان هوا برقرار شود.

 مطمئن شوید بالا و پشت مانیتور شما از گرد و خاک پاک شده است. کتابها، ورقهای کاغذ، جعبه ها و سایر اشیاء را روی مانیتور خود قرار ندهید. همیشه به شکافهای بالای مانیتور توجه کافی داشته باشید تا گرمای اضافی به راحتی دفع شود. اگر این گرما دفع نشود گرمای اضافی به قطعات الکترونیکی مانیتور سرایت کرده که نتیجه آن بهم ریختگی رنگ، لرزش تصویر و مشکلات دیگری را برای مانیتور است.

کار بعدی که می توانید انجام دهید پاک کردن گرد و غبار از سطوح داخلی کامپیوتر است.این کار را حداقل دو بار در سال انجام دهیدو هر دو سال یکبار این کار را برای مانیتور انجام دهید.

به گرد و غبار همانند یک پتو نگاه کنید، که چیپهای کامپیوتر را داغ نگه می دارند، هر چه گرد و خاک بیشتری روی آنها نشسته باشد، بیشتر داغ میشوند. چه میزان گرد و خاک زیاد است؟ 0.05 میلیمتر چطور است یا آنقدر که بتوان گرد و غبار را دید، همین میزان کم می تواند دمای داخلی چیپها را 5 درصد افزایش دهد. به نظر شما 5 درصد زیاد نیست ! اگر بدانید این مقدار میتواند سالها از عمر کامپیوتر شما بکاهد چطور؟

راحت ترین راه برای نظافت داخل کامپیوتر استفاده از یک جاروبرقی خانگی است. بعد از اینکه با یک مکنده مانند جاروبرقی آن را تمیز کردید می توانید از هوای فشرده (با فشار کم  طوری که به قطعات کامپیوتر صدمه وارد نشود) برای بیرون راندن گرد و غبار باقی مانده استفاده کنید.

مطمئن شوید که پره های فن های خنک کننده را کاملاً تمیز کرده اید. فن منبع تغذیه برق و CPU و کیس را تمیز کنید.

برای نظافت کی برد هم از هوای فشرده استفاده کنید و توجه داشته باشید که هیچگاه برای نظافت کی برد از مایعات استفاده نکنید. و از یک کاور برای پوشاندن کی برد در زمان بی کاری کی برد استفاده کنید. با همین روش ساده سالها به عمر کی برد خود اضافه می کنید.

و اما می رویم سراغ هارد دیسک، اول از همه توجه داشته باشید که هارد دیسک به گونه ای طراحی شده است که به صورت افقی نصب شود بنابراین نمی توانید هارد دیسک را به پهلو نصب کنید و از آن انتظار کار بیش از دو سال را داشته باشید. 90 درصد هارد دیسکها که به پهلو در کیس نصب می شوند بعد از دو سال مشکل پیدا می کنند و احتیاج به تعویض دارند. این شیوه نصب باعث فشار وارد شدن به قسمت کوچکی از بیرینگ های هارد می شود و این بیرینگ ها خراب می شوند. ولی با نصب افقی هارد وزن هارد به طور یکنواخت در کل سطح بیرینگ تقسیم می شود بنابراین بیرینگ هارد دچار خرابی پیش از موعد نمی شود.

معمولاً هارد دیسکهایی که روی قطعاتی که تولید گرما می کنند قرار می گیرند یا بین قطعات دیگر ساندویچ شده اند و برای تبادل حرارت و جریان هوا فضای کافی وجود ندارد زودتر دچار مشکل می شوند.

بخاطر داشته باشید که هارد درایو شما دارای یک موتور و قطعات متحرک است. هر چه تهویه هوا در اطراف آن بیشتر باشد راحتر گرمای اضافی را دفع می کند و عمر آن بیشتر خواهد بود. در ضمن هارد نسبت به لرزش و تکانهای شدید به خصوص در حال کار حساس است پس مراقب هارد دیسک خود باشید و کامپیوتر خود را روی میزی قرار دهید که محکم و ثابت است.

به کامپیوتر خود اجازه بدهید نفس بکشد و آن را تمیز نگه دارید تا در سالهای بعد هم در خدمت شما باشد.

FSB مخفف Front side Bus است و همچنین تحت نامهای باس پرسسور و باس حافظه یا باس سیستم شناخته شده است. FSB  پروسسور را به حافظه اصلی ( رم ) و سایر اجزاء داخل کامپیوتر متصل می کند. FSB می تواند 133و 266 و 400 MHz یا بالاتر باشد. زمانی که کامپیوتر یا مادربرد می خرید یکی از مهمترین مشخصاتی که باید به آن توجه کنید FSB است.

سرعت FSB بوسیله بایاس سیستم یا جامپر ( jumper ) که روی مادربرد قرار دارد تعیین می شود. بیشتر مادربردها اجازه تغییر FSB را تا جاییکه کامپیوتر over clock نشود می دهند.

قفل شدن سخت افزار کامپیوتر، از دست دادن ( خراب شدن ) اطلاعات یا ایرادات دیگر ممکن است از بکار بردن یک سخت افزار قدیمی با یک مادربرد با FSB بالا باشد. بنابراین سازگاری قطعات کامپیوتر را با مادربرد و یا FSB مادربرد چک کنید. در ضمن ببینید که آیا FSB کامپیوتر شما به طور مناسب تنظیم شده است over clock کردن کامپیوتر معمولآ چنین اشکالاتی بوجود می آورد.

قدرت نامی (Power rating)

در اکثر سیستمهای امروزی قدرت نامی به وات بیان می شود. که مقدار آن با واحد

« (Peak music power out put (PMPO » یا ماکزیمم قدرت خروجی صدا بیان می شود که این واحد یک واحد فریبنده است و اطلاعات خاصی به شما نمی دهد. کمپانی های سازنده فقط بدنبال فروش محصول خود هستند. و از این واحد برای بزرگنمایی محصول خود استفاده می کند. اما در هنگام خرید اسپیکر باید  قدرت RMS اسپیکر را به عنوان یک میزان فنی درست، برای بیان قدرت مداوم اسپیکر در نظر بگیرید. برای سیستم های اسپیکر با صدای فراگیر، یک قدرت RMS به میزان حداقل 40 وات برای اسپیکر کامپیوتر مناسب است. پاسخ فرکانسی(frequency response) اگر اسپیکر سیستم شما دارای رنج (گستره) فرکانسی باشد که در فرکانسهای بالایی محدود باشد، (مثلاً نتواند در فرکانسهای بالای 16 کیلو هرتز عمل کند)  شما هیچ صدای زیری(صدای فرکانس بالا) که فرکانس آن بالای 16 کیلو هرتز باشد را نمی شنوید. بخصوص اگر موزیک کلاسیک گوش دهید. به طور مشابه اگر اسپیکر شما نتواند در فرکانسهای زیر 50 هرتز عمل کند، صدای کاملاً بم را نمی تواند بخوبی آشکار کند مثل صداهایی مانند طبلها و صداهای انفجار در فیلمها.

پایه ها

اگر شما از یک اسپیکر 2/1 استفاده می کنید که عموماً برای گوش دادن موسیقی استفاده می شود احتیاجی به پایه اسپیکر نخواهید داشت، چون احتمال زیاد، آنها را روی میز کامپیوتر خود قرار می دهید. اما اگر  یک اسپیکر 4/1 یا 5/1 استفاده کنید، باید از قرار گرفتن اسپیکرها در جای مناسب و تعداد کافی پایه اطمینان حاصل کنید. این موضوع، زمانی مفید واقع می شود که بخواهید اسپیکرها را پشت سرتان روی یک دیوار یا حتی روی پایه ای، همسطح گوشهایتان برای شبیه سازی صدای فراگیر با کیفیت مناسب قرار دهید.

کنترل ها

اسپیکرها با یک کنترل صدای مرکزی به شما این امکان را می دهد که صدای اسپیکرها را بدون زحمت جابجا شدن از یک مکان تغییر دهید مثلاً همه کنترل های صدا روی sub woofer قرار داشته باشند که معمولاً این گونه است.

ورودی صدا

اگر شما یک اسپیکر استریو 2/1 دارید، تنها چیزی که احتیاج دارید کانالهای چپ و راست آنالوگ است. اما برای اسپیکرهای با سیستم صدای فراگیر چهار نقطه ای باید به دنبال چهار کانال جداگانه ورودی صدا برای سیستم اسپیکر خود باشید.

آنچه در این مقاله می خوانید، یک راهنمای جامع برای عیب زدایی از کامپیوترتان نیست اما می تواند شما را به سمت یافتن مشکل کامپیوتر راهنمایی کند.

اگر بعد از فشردن دکمه power، کامپیوتر روشن نشد

بررسی کنید آیا سیم برق متصل است؟ آیا سر دیگر سیم برق متصل شده است؟ سوییچی که در پشت کامپیوترتان وجود دارد چک کنید. از اتصال صحیح منبع تغذیه به مادربرد اطمینان حاصل کنید. کابل برق فلاپی را چک کنید. اگر هیچ یک از این کارها نتیجه نداد در مرحله بعد هر چیزی را که به مادربرد متصل است به غیر از کابل برق، سیم دکمه power، کارت گرافیک، حافظه RAM و CPU را جدا کنید. اگر باز هم سیستم بالا نمی آید یک یا دو قطعه از سیستم شما معیوب است. در این مورد به احتمال زیاد مادربرد یا منبع تغذیه Case شما اشکال دارد.

اگر سیستم روشن می شود ولی بوق نمی زند یا بالا نمی آید

ابتدا همه اتصالات را چک کنید و دوباره امتحان کنید. در صورتی که این عمل مؤثر نبود، بهترین کار این است که مانند بالا همه چیز را به غیر از سیم دکمه power، کارت گرافیک، حافظه RAM و CPU را از مادربرد جدا کرده و دوباره امتحان کنید.

اگر کامپیوتر به خوبی شروع به کار کرد کامپیوتر را خاموش کنید و هر بار یک قطعه را متصل کرده و سپس کامپیوتر را روشن کنید تا جایی که مشکل را پیدا کنید ولی اگر کامپیوتر اصلا‎‎ً روشن نشد احتمالاً یک یا چند قطعه معیوب دارید(CPU ،RAM، مادربرد و منبع تغذیه).

کامپیوتر روشن می شود و متناوبا‎ً بوق می زند، بالا می آید

ببینید آیا حافظه RAM شما بدرستی نصب شده است اگر لازم است آن را بیرون آورید و دوباره جا بزنید.

سیستم روشن می شود یک سری بوقهای سریع می زند، بالا نمی آید

ببینید آیا کارت گرافیک به درستی روی اسلات AGP نشسته است یا خیر.اگر مقدار کمی از کارت گرافیک خارج از اسلات AGP باشد سیستم بالا نمی آید.

چند مشکل دیگر هم وجود دارد که بوسیله این بوقها شناسایی می شود اما دو مورد بالا معمول ترین موارد هستند.

اگر سیستم بالا می آید ولی مشکلاتی را مشاهده می کنید در این جا دو مشکل عمده ذکر می شود. کامپیوتر شما در هنگام نصب سیستم عامل بارها از حرکت باز می ایستد علت آن می تواند گرمای CPU باشد بخصوص CPU های شرکت AMD یا CPU های قدیمی تر شرکت INTEL. چک کنید آیا فن CPUبخوبی عمل می کند و چک کنید آیا هیت سینک (قطعه آلومینیومی که روی CPU نصب شده و معمولاً رنگ سیاه دارد) بخوبی نصب شده است و با سطح CPU کاملاً موازی است. مطمئن شوید از هیت سینکی استفاده می کنید که ساخت سازنده CPU شماست. هیت سینک اگر درست نصب شود بیش از آنچه نیاز است خنک کاری انجام می دهد.

 مشکلات زیادی در سیستم عامل همراه با صفحات آبی که ظاهر می شود دارید

خطاهایی که در هنگام کپی کردن فایل های Set up بوجود می آیند بخصوص در ویندوز 2000 و XP، به احتمال زیاد نشانه وجود مشکل در حافظه RAM شماست. این امکان هم وجود دارد که مشکل از هارد دیسک شما باشد اگر خطاها همراه با صفحات آبی است که در آنها Page Fault دیده می شود یقیناً مشکل از حافظه RAM شماست.

علی یزدی مقدم

مطالب مرتبط:

• اساس کار پرینتر لیزر
• تعمیر CD
• کاهش صدای اضافی فن
• فیلتر ها و پایدار ساز های برق شهر
• اطلاعات هارد دیسک را پاک کنید
• صدا هایی که از هارد دیسک به گوش می رسند چه هستند.
• فن هارد دیسک

دوربین های دیجیتال برای ذخیره کردن عکس خود از کارتهای حافظه استفاده می کنند. این دوربین ها عکس ها را با فرمت JPG (یا با فرمت دیگر بسته به دوربین) ذخیره می کنند تا در نهایت این فایل های تصویری به کامپیوتر منتقل شود و شما قادر به دیدن عکس های خود باشید. در ابتدا دوربین های دیجیتال فقط از طریق پورت سریال به کامپیوتر متصل می شدند و سرعت انتقال بسیار پایین بود. امروزه دوربین های دیجیتال از طریق پورت USB به کامپیوتر متصل می شوند و سرعت انتقال اطلاعات بیشتری فراهم می کنند.

چند نوع کارت حافظه در بازار یافت می شود. قابل توجه است که سازندگان بزرگ و معتبر دوربین های دیجیتال بجای اینکه از یک استاندارد واحد در زمینه کارتهای حافظه استفاده کنند هر کدام استاندارد خاص خود را دارند. برجسته ترین آنها عبارتند از:

-Compact Flash (CF)

-Memory Stick (MS)

-Multi Media Card (MMC)

-Secure Digital (SD)

-Smart Media (SM)

-XD

یکی از تفاوتهای مهم کارتها در سرعت انتقال اطلاعات آنهاست. با یک کارت سریعتر نه تنها عکس ها را با سرعت بیشتری به کامپیوتر خود منتقل می کنید بلکه زمانیکه عکس می گیرید عکس های شما سریعتر ذخیره می شوند و دوربین سریعتر آماده گرفتن عکس بعدی می شود. بنابراین با توجه به اینکه هر دوربین دیجیتال از یک نوع کارت حافظه استفاده می کند نوع حافظه ای که در این دوربین قابل استفاده است اهمیت پیدا می کند. توان مصرفی هم در تخلیه باتری نقش قابل توجهی بازی می کند که باید مورد توجه قرار گیرد.

ظرفیت هم یکی از مهمترین ویژگیهای یک کارت حافظه است با استانداردهای قدیمی تر کارتهای حافظه از نظر ظرفیت محدودیت دارند.

در زیر جدولی دیده می شود که ممکن است بخواهید به آن نگاهی بیندازید. این جدولی است که به شما کمک می کند تا ظرفیت کارت خود را با توجه به دوربین انتخاب کنید که براساس رزولوشن دوربین برحسب مگاپیکسل نوشته شده است File size نشاندهنده مقدار متوسط حجمی است که یک عکس با این دوربین ذخیره می کند ولی این حجم با توجه به دوربین تغییر می کند که بستگی به نوع دوربین دارد.در جدول زیر تعداد عکسهایی که در یک حجم کارت می توان جا داد را نشان می دهد. مثلاً با یک دوربین 3 مگاپیکسل با یک کارت حافظه 128 مگابایتی می توانید 106 عکس را ذخیره کنید.

مگ : مگا بایت

گیگ: گیگا بایت

گذشته از اینکه ما در دنیایی زندگی می کنیم که هارد دیسک ها فوق العاده ارزان شده اند و حافظه های فلش مرتباً به سمت حجیم تر شدن و ارزان تر شدن پیش می روند ولی به نظر نمی رسد برای CD و درایو آن جانشینی آمده باشد. همانطور که با ورود CD های با قابلیت چند بار رایت  فلاپی دیسک ها کم کم از روی کامپیوترها حذف شدند. البته روزی هم عمر CD به پایان خواهد رسید.

هر چند که امروزه یک هارد 80 گیگابایتی ظرفیت بالایی برای یک هارد دیسک محسوب نمی شود و با قیمت مناسبی می توان آن را خرید و حجم آن برابر 120 CD می باشد. ولی CD قابل رایت هنوز ارزان تر است و گذشته از این می توان از آن به راحتی برای انتقال اطلاعات استفاده کرد، دوام نسبتاً خوبی دارد. کوچک و ارزان است. و اینجاست که اهمیت وجود سی دی رایتر مشخص می شود. در این مقاله می خواهیم در مورد CD رایتر صحبت کنیم. ابتدا در مورد مزایا و مشکلات انواع CD صحبت می کنیم سپس به بررسی رایتر می پردازیم.

مزیت ها

 ــ CD بسیار ارزان است.

 ــ با سرعت 40x می توانید یک CD را در زمانی زیر 3 دقیقه رایت کنید.

 ــ قابل حمل و نقل

 ــ معمولاً با همه کامپیوترها و دستگاههای صوتی امروز سازگاری دارند.

 ــ عمر طولانی (از نظر تئوری تا 100 سال)

 ــ CD ها از حافظه های مغناطیسی مانند هارد دیسک عمر بیشتری دارند.

مشکلات

 ــ ممکن است در هنگام رایت کردن مجبور به توقف کار خود با کامپیوتر شوید.

 ــ دیسک هایی با قابلیت رایت دوباره کندتر از CD های معمولی کار می کنند.

 ــ مقایسه ظرفیت CD با DVD آنرا ناامید کننده تر می کند.

سرعت درایو: رایت/ ری رایت/ خواندن

منظور از 24*10*40 چیست؟ این سه عدد به سرعتهای رایت و ری رایت و خواندن CD اشاره می کنند. مثلاً اگر یک CD رایتر با مشخصات 24*10*40 داشته باشید به این معنی است که این رایتر CD معمولی را با سرعت 24x رایت می کند و یک CD با قابلیت رایت مجدد را با سرعت 10x رایت می کند و CD ها را با سرعت 40x  رایت می کند. مثلاً زمانی که یک CD صوتی را گوش می دهد درایو CD آن را با سرعت 1x می خواند ولی اگر کامپیوتر این CD را یک جا بخواند 2 دقیقه زمان طول می کشد.

این سرعتها معمولاً به صورت میانگین محاسبه می شوند بنابراین اگر قابلیتها کمی از آنچه مشخصات اسمی نشان می دهد پایین تر باشد نگران نشوید.

انواع حافظه ها: DVDR/ DVD/ CDRW/ CDR/ CD

تیتری به شکل بالا کمتر استفاده می شود و معمولاً از واژه درایو استفاده می شود. به هر حال CD_R به دیسک CD قابل رایت یا به درایو CD ای که قابلیت رایت CD معمولی را دارد گفته می شود. CD_RW به یک دیسک با قابلیت رایت دوباره (چند باره) یا به درایوی که می تواند روی CD های با قابلیت رایت مجدد رایت کند اشاره دارد. البته می دانید که همه درایوهای CD_RW می توانند روی CD های معمولی هم رایت کنند. البته امروزه داشتن یک درایو CD_R معمولی دلیل بر نقطه ضعف نیست چون بسیاری حتی یک بار هم با درایو خود روی CD_RW رایت نکرده اند. دیسکهای قابل رایت DVD را DVD_R گویند. یک درایو DVD_R می تواند روی DVD و CD رایت کند و بخواند.

DVD_RW نسخه قابل رایت مجدد DVD است که می تواند تا 4.7 گیگابایت اطلاعات را در خود ذخیره کند که در حدود هفت برابر ظرفیت CD است.

اینترنال یا اکسترنال

در اکثر مواقع استفاده از درایو اینترنال (داخلی) مناسب است. چون ارزان تر بوده و فضای اضافی روی میز کامپیوترتان اشغال نمی شود. ولی از جهت شیکی ظاهری، شاید بخواهید از یک درایو اکسترنال استفاده کنید.

اما درایو اکسترنال با قیمت بالایی که دارد برتری هایی هم نسبت به نوع اینترنال دارد. اولاً یک درایو اکسترنال به راحتی قابل جابجایی است. مثلاً اگر شما چند کامپیوتر در محل کار خود دارید با خرید یک درایو می توانید روی کامپیوتری که بیکار است کار رایت خود را انجام دهید. به علاوه یک درگاه IDE در سیستم شما اشغال نمی شود چون این درایوها یا از USB یا Fire Wire برای اتصال به کامپیوتر استفاده می کنند. به عبارت دیگر شما با 4 درایو (مثلاً 2 هارد دیسک، یک درایو zip و یک CD_ROM) که در اکثر کامپیوترها استاندارد شده است محدود نمی شوید.

بافر تحت حفاظت:

برای اینکه CD رایتر وظیفه خود را بدرستی انجام دهد باید یک جریان ثابت اطلاعات برای آن فراهم شود تا لیزر بتواند تحت یک فرایند بدون وقفه عمل رایت را انجام دهد. هر سی دی رایتر یک حافظه بافر دارد که معمولاً 2 یا 4 مگابایت است که هر بی نظمی در جریان اطلاعات را خنثی می کند. اگر هنگام رایت سی دی شما کار دیگری با کامپیوتر انجام دهید به گونه ای که حافظه بافر خالی شود خطایی اتفاق می افتد که منجر به خراب شدن CD می شود. مگر اینکه رایتر شما دارای سیستم حفاظت بافر باشد.

بافر تحت حفاظت یا Buffer Under Run Proof اجازه می دهد که لیزر در حال رایت سی دی وقتی بافر خالی می شود توقف داشته باشد. نامهای دیگری برای سیستم حفاظت بافر وجود دارد که بست به کمپانی سازنده متفاوت است، و در اینجا به چند مورد آن اشاره می شود.

Just Link (Ricoh), Safe Burn (Yamaha), Exact Link (OAK), Power Rec (Plextor)

 آنچه باید به خاطر داشته باشید این است که اگر یک درایو از بافر تحت حفاظت پشتیبانی کند باید نرم افزار آن هم از این ویژگی پشتیبانی کند تا این قابلیت را به کار گیرد.

از نظر تئوری زمانیکه Buffer Under Run Protection فعال شده باشد شما باید بتوانید بدون نگرانی از خراب شدن CD با کامپیوتر خود مانند حالت عادی کار کنید.

Multi Read

اگر یک درایو با قابلیت Multi Read داشته باشید می توانید مطمئن باشید که این درایو از همه انواع CD, CDR و CDRW پشتیبانی می کند. و Multi Read2 از دیسکهای DVDR, DVD هم به علاوه دیسکهای بالا پشتیبانی می کند.

Double density

در سال 2000 کمپانی سونی CDهای با فرمت چگالی مضاعف Double density ارائه داد این CD دارای ظرفیت حدود 1.3 گیگابایت هستند این فرمت از CD تحت عنوان DD_R و DD_ RW (برای cd های ری رایت) شناخته می شوند. این فرمت از CD امروزه به راحتی قابل دسترسی است و می توان از آن استفاده کرد.

تعمیر CD

آیا CD هایی دارید که دارای خشهای زیادی است و برای استفاده از آنها با مشکل روبرو هستید. در این مقاله یک راه حل به شما ارائه می کنیم که امتحان آن ضرری ندارد. و امیدوارم به درد شما بخورد.

CD خود را با آب و صابون بشویید. سپس آن را کاملاً خشک کنید. سپس از مقدار کمی پولیش اتومبیل ساده استفاده کنید. اجازه دهید خشک شود. آنرا با یک پارچه نرم یا پنبه به آرامی جلا دهید.

توجه: سعی کنید با یک پنبه تمیز CD را کاملاً خشک کنید و اثری از پولیش روی CD نماند چون ممکن است به درایو CD شما آسیب برساند.

این روش را یکی از دوستان پیشنهاد داده است و بنده خودم آنرا امتحان نکرده ام بنابراین در مورد اینکه ممکن است درایو CD شما صدمه ببیند نمی توانم اظهار نظر کنم بنابراین تا مجبور نشده اید این کار را انجام ندهید.

آشنایی با حافظه فلش USB

 حافظه فلش USB یک وسیله ذخیره اطلاعات سبک وزن است که می تواند به هر کامپیوتر که دارای پورت یا سوکت USB باشد متصل شود. پورت USB کامپیوتر می تواند USB1.1 یا USB2.0 باشد که مشکلی برای اتصال به کامپیوتر پیش نمی آید چون همه حافظه های فلش USB2.0 قابلیت کار با USB1.1 را دارند.

توجه: حافظه فلش USB راممکن است با نامهای

 Jump Drive,  Pen Drive یا  Pocket Drive

بشنوید که همه یک نوع حافظه هستند.

درباره USB2.0 بیشتر بدانیم.

USB2.0 تحولی در پرتکل ورودی خروجی های USB بود که سرعت انتقال اطلاعات را بسیار افزایش داد.

USB1.1 ماکزیمم سرعتی برابر 12 مگابایت بر ثانیه دارد. این استاندارد امروز در کارخانجات با برچسب Full_Speed یا USB مشخص شده اند.

USB2.0 ماکزیمم سرعتی برابر 480 مگابایت بر ثانیه دارد. که این استاندارد جدیدتر امروزه با برچسب High Speed USB مشخص شده اند. توجه داشته باشید که این سرعت برابر توان دستگاهی که دارای پورت USB است نمی باشد بلکه این ماکزیمم سرعتی است که می توان اطلاعات را از پورت USB انتقال داد.

در حاشیه مطلب بدانید موس و کی برد فقط به 1.5 مگابایت بر ثانیه نیاز دارد. این سطح از کارایی را USB یا USB Low_Speed می نامند.

به عنوان خریدار حافظه فلش ابتدا ازز وجود برچسب USB2.0 High_Speed روی آن مطمئن شوید.

دگرگونی حافظه فلش USB2.0

 حافظه های فلش مرتباً با افزایش ظرفیت دچار دگرگونی شده اند. اما آنها با سرعت خواندن و نوشتن اطلاعات آنها هم دچار دگرگونی شده است.

- سرعت خواندن ــ سرعتی که حافظه فلش اطلاعات شما را می خواند یا بازیابی می کند.

- سرعت نوشتن ــ سرعتی که اطلاعات روی حافظه فلش نوشته می شود.

اگر شما فایلهای با حجم زیاد  جابجا می کنید یا درباره کارایی فلش خود سختگیر هستید. این فاکتور ها برای شما بسیار اهمیت پیدا خواهد کرد. چون ممکن یک حافظه فلش High _ Speed بخرید ولی کلاه سر شما رفته باشد! چون بنده حافظه های فلش USB ای دیده ام که از 5.5 مگابایت بر ثانیه تا 38 مگابایت بر ثانیه سرعت داشته اند و این سرعت همچنان در حال افزایش است. و ممکن است زمانیکه اقدام به خرید می کنید باز هم سرعتهای بالاتری موجود باشد. ولی معمولا فروشندگان یا در این مورد اطلاعات کافی ندارند یا نمی خواهند این اطلاعات را در اختیار خریدار قرار دهند پس در هنگام خرید بهتر است حواستان جمع باشد.

V.92 و V.44 به معنای مودم های سریعتر هستند! مزایای V.92 و V.44 به قرار زیر است:

خواندن سریعتر اطلاعات از اینترنت

تکنولوژی فشرده کردن اطلاعات V.44 می تواند به میزان قابل توجهی سرعت دنلود را بالا ببرد. البته باید حواستان به مودم های V.92 که قابلیت V.44  را ندارند باشد. چون اکنون مودم های مختلفی در بازار وجود دارند که در بسته بندی آنها V.92/V.44 ذکر شده است ولی در حقیقت فقط V.92 هستند. یعنی اگر نرم افزار لازم در وب سایت کارخانه سازنده موجود باشد، کاربر می تواند به این وب سایت مراجعه کرده و نرم افزار لازم را برای upgrade مودم خود دانلود کند. حتی بعضی از مودم هایی که روی بسته بندی V.92/V.44 ذکر شده است دارای همه ویژگیهای این استاندارد نیستند.

اتصال سریعتر

مودم V.92 می تواند 25 درصد سریعتر عملیات اتصال را انجام دهد.

پست الکترونیک سریعتر

زمانیکه یک نامه الکترونیک ارسال می کنید در حال ارسال اطلاعات از مودم هستید. که این عمل با مودم  V.92  چهل درصد سریعتر انجام می گیرد. کسانیکه دارای وب سایت شخصی هستند از نرم افزار های FTP  برای ارسال اطلاعات استفاده می کنند. که با این تکنولوژی به میزان زیادی در زمان خود صرفه جویی می کنند.

تماس ها را از دست نمی دهید

با این تکنولوژی می توانید تلفن ها را جواب دهید بدون این که از اینترنت قطع شوید

مقایسه مدل های مختلف V.92

برای مقایسه مدلهای مختلف مودم هایی که دارای استاندارد V.92 هستند باید توجه داشته باشید که این موارد در آنها رعایت شده باشد:

• V.92 NOW باشند و نه V.92 READY
• V.44 در دسترس باشد
• پشتیبانی و خدمات پس از فروش ( البته در ایران وجود ندارد )
• گارانتی

تکنولوژی که بعد از   V.92/V.44  آمده است 3049 است که علاوه بر خصوصیات فوق این قابلیت را دارد که می تواند روی حالت انتظار قرار داده شود و بعد از اتمام مکالمه تلفنی ادامه عملیات اینترنتی را انجام داد.